Мне довелось попасть в Каир уже после "кровавой пятницы", когда снайперы открыли огонь на поражение из здания МВД (Мугамма Тахрир), а голытьба и мародеры ринулись на магазины и виллы.



Проходя через знаменитый "Львиный мост" (один из мостов через Нил, который соединяет две части Каира), я поняла, что никогда не ходила по мосту пешком. Обычно на другой берег меня доставляло поскрипывающее черно-белое каирское такси и разговорчивый водитель, который охотно вываливал все последние новости и сплетни.

Однако на этот раз все было иначе. Редкие машины проезжали по улицам города и высаживали пассажиров возле ближайшего армейского блокпоста. По каирским мостам пешком идут тысячи людей. Идут неспешно, как будто на прогулку. Идут целыми семьями – с детьми, корзинками с едой и белыми ватманами, на которых потом нарисуют портрет Мубарака со звездой Давида на лбу или гитлеровскими усиками.



При подходе на сам Тахрир, ощущается напряжение. В первые дни доступ был свободный, и в считанные минуты на площади могли оказаться десятки тысяч демонстрантов. После пятничных событий армия выставила танки на всех улицах, прилегающих к площади, и особую охрану возле Египетского музея. Десятки добровольцев дежурят возле танков – отслеживают провокаторов. Они внимательно заглядывают в лица, роются в сумках и даже проверяют паспорта. Для египтян все эти проверки – в новинку. Демонстранты переглядываются, но подчиняются. В конце концов – это для их же блага. Особо недовольных отталкивают от проходов, и передают информацию друг другу "высокого в черном пиджаке с рюкзаком – не пускать".

Многие из добровольцев совсем молоды, им еще нет и двадцати лет. Они не разрешают снимать процедуру проверки – солдаты улыбаются и трясут пальцем: армию фотографировать нельзя. Но журналисты все-таки рискуют и снимают "из-под полы". Еще через несколько дней за такие махинации можно будет лишиться камеры или угодить за решетку.

На самой площади на редкость спокойно. Уставшие за ночь демонстранты отдыхают на травке: кто-то читает газету, кто-то умывается, кто-то спит мертвым сном.



Тут же можно получить бутерброд, баночку "фула" и бутылку минеральной воды – организаторы обо всем позаботились. Маленькие дети – мальчик и девочка 5-6 лет рисуют плакаты.



"Что вы знаете о Хосни Мубараке?" – спрашиваю я их.

"Он диктатор, он должен уйти", - отвечает девочка. Мальчик стесняется и молчит.

Вообще, очень много женщин с детьми. "Неужели они не боятся за малышей?" - интересуется американская журналистка . На нее смотрят неодобрительно. "А почему мы должны бояться? Мы ведь все египтяне! Мы боялись 30 лет, пора положить этому конец", - отвечает одна из женщин.

Отдельной группой стоят активисты "Мусульманских братьев". Они сгрудились вокруг пожилого шейха и прикрывают его от солнца.



На другом конце площади стоят студенты университета Аль-Азхар, первого университета в мире. Они горячо объясняют толпе, что Аль-Азхар – на стороне народа. "Мы не какие-то бюрократы, мы духовные лидеры. Мубарак должен уйти, его режим противозаконен", - говорит один из студентов. Другие покачивают головами, увенчанными красным тарбушем, в знак согласия.



Молодые заводилы залезают на фонарные столбы и оттуда выкрикивают рифмованные призывы и лозунги, частенько – не без юмора. Я поинтересовалась у одного из них, готовится ли он "к выступлению" заранее. Отвечает – нет, не готовлюсь, вдохновение приходит спонтанно. Рядом стоит аргентинская туристка с египетским флагом, которая пришла поддержать египтян в трудный час. Всего несколько дней назад она не знала, кто такой Хосни Мубарак, а сегодня уже призывает к его свержению. Она жалуется на то, что не может купить батарейки, так как все закрыто. Предлагаю ей свои, заодно напрашиваюсь в гости в Буэнос-Айрес.



Через пять минут кто-то пытается забраться на танк, слышны выстрелы и крики, грозно нависает сверху военный вертолет. В животе ворочается тяжелый ком беспокойства, однако люди стоят как ни в чем не бывало – люди прекрасно помнят кровавую пятницу, многие до сих пор хромают и могут предъявить свой счет режиму Мубарака. Одни показывают настоящие ранения, другие так же драматично описывают свои синяки и легкие царапины.



Люди с радостью дают интервью, принимают картинные позы и просятся в кадр. Еще через пару дней на этом же месте будут задерживать журналистов и громить видеокамеры. Но сейчас многие еще верят, что если привести на площадь еще 500.000, продержаться еще несколько дней, то немыслимое свершится, - и тогда Египет вместе с Тунисом зашагает навстречу светлому будущему.

Пока светлое будущее откладывается на неопределенный срок.

Продолжение следует

Другие материалы Ксении Светловой читайте в ее блоге!