Город, приятный во всех отношениях
Мы видели много улиц и площадей, осмотрели английскую и католическую церкви, миновав мечеть, помещающуюся в доме, который ничем не отличается от других. Но куда ни взглянешь, везде взгляд упирается то в зеленеющие бока лежащего Льва, то в Столовую гору, то в Чертов пик. Город как будто сдавлен ими, только к юго-западу раздвигается безграничный простор: там море сливается с небом.
Гончаров И. А. Фрегат «Паллада»
В купленном к поездке путеводителе настораживало отсутствие трехзвездочных объектов - тех, которые, по мнению авторов путеводителя, «заслуживают отдельной поездки». Максимум – две лейтенантские звездочки, расшифровываемые как «имеет смысл отклониться от маршрута»
Ха, отклониться! Это в Йоханнесбурге, что ли, считающимся криминальной столицей мира? «Гугл» на словосочетание «Йоханнесбург преступность» выдал 105 тысяч результатов, а еще до этого, как только я набрал «п» во втором слове, поисковик предложил «погоду», а потом опять же «преступность». Просмотр нескольких первых страниц убедил, что это не случайно.
Изучение путеводительского мини-разговорника обнаружило склочный характер составителя («Это слишком дорого», Это мне не нравится», «А есть это же другого размера»), но и немного упокоило. Раздел «В ресторанах, кафе» начинался с «Дайте мне, пожалуйста», а потом перечислялись хлеб, кофе, апельсиновый сок, мясо, рыба и прочие съедобности. И раздел «Экстренная помощь» начинался с «Мне нужен врач» (правда – зубной), и только потом следовало «Вызовите полицию».
Ну ладно, где наша не пропадала. Вообще-то «наша не пропадала» во множестве цивилизованных европейских мест и с удовольствием не пропадала бы там еще много, много раз.
Да ладно, чего там. В Южную Африку мы хотели давно. А «крокодилы, пальмы, баобабы» (хоть там это все и есть) – и не про ЮАР вовсе, во всяком случае, не в первую очередь: вполне цивилизованная страна, и этим даже немного разочаровывающая. «Экстрим» - минимальный, если, конечно, не считать Соуэто, условно - пригорода Йоханнесбурга с 3-4-миллионным населением (сколько точно все равно никто не знает).
А вообще-то поддержать разговор про Йоханнесбург на достойном уровне я не могу. Были мы там очень недолго. Первый раз – когда прилетели, но тут же, из аэропорта, уехали на север. Второй раз – в самом конце, это была последняя ночь в ЮАР. В отель нас привезли усталых, но недовольных - из дурацкого развлекательно-кулинарного центра с казино (почти обязательный пункт программы организованных туров) в 11 вечера, и доказывать самому себе, что я способен прогуляться по ночному Йоханнесбургу, не было уже ни сил, ни желания. Правда, рано утром мы успели с часик прогуляться вокруг гостиницы. Все тут было чисто, тихо и приятно – местный «Холидей Инн» расположен в престижном «белом» квартале города. Вплотную к отелю – центр ХАБАДа, как же без него, вокруг – банки, другие отели, йоханнесбургская биржа и прочие «огни большого города». Вот только полицейские почему-то уже в 7 утра стояли на каждом перекрестке – наверно им тоже не спалось…
Центр Кейптауна
Кейптаун – совсем другое дело, почти другая страна. Правда и здесь, в богатых пригородах мы не раз видели надписи «Стреляем без предупреждения» и рекламу, предлагающую услуги частной охраны.
В Кейптаун мы прилетели как раз в те дни, когда Столовую городу выбрали очередным Чудом света. Прилетели мы вечером, в гостиницу попали затемно, и это чудо угрожающе глядело в окна номера, заслоняя все остальное. Мы вначале даже не поняли, что это за ужасная стена закрывает от нас горизонт. Но утром чудовище превратилось в принцессу, или во что там ему положено превращаться. В Столовую гору, в общем. Но о горе позже, сначала о Кейптауне. Он замечательный. Вот ему бы я какую-нибудь «чудесную» награду вручил. Он красавец.
Кейптаун. Вид на Столовую гору
Здания английского колониального стиля, высотки постройки тридцатых-сороковых годов прошлого века и совсем новые башни офисов и банков. Фоном для этого карнавала архитектуры служат находящиеся на заднем плане горные цепи и отдельные вершины из черного базальта, а спереди – Атлантический океан.
Утром центр Кейптаун выглядит как деловой район обычного западного города. Клерки торопятся на работу в многочисленные офисы и банки, торговцы открывают жалюзи и витрины магазинов-ресторанов. А многие магазины и кафе, несмотря на ранний час уже открыты. Кейптаун встает рано, но рано и засыпает. В семь-восемь вечера улицы уже пустынны. Другой режим дня, не тель-авивский.
Идем гулять. Путеводители утверждают, что в Африке это единственный город к югу от экватора, где чернокожее население в меньшинстве. Ну, не знаю, гуляя по городу, мы этого не заметили. Может быть, просто белые работали… Аддерли стрит – главная торговая улица города. Здесь, по обеим сторонам широкого бульвара, собрано множество достопримечательностей. Прежде всего, официальные - здание парламента ЮАР и резиденция президента страны.
Центр Кейптауна
Символы государственности, несмотря на богатство и размеры ЮАР имеют довольно скромный вид. Здание парламента больше похоже на провинциальный университет, а не место, где решаются судьбы почти 50-миллионной страны, а расположенная по соседству, резиденция президента напоминает усадьбу богатого землевладельца. Ворота закрыты, охраны нигде не видно.
На этом же бульваре расположены Южноафриканский музей, художественная галерея, Музей истории культуры, старинный англиканский собор святого Георгия, синагога, еврейский музей и музей Холокоста.
Музей Южной Африки - старейший и один из самых значительных музеев страны, посвященный естественной истории. Путеводители утверждают, что особенно интересна экспозиция, представляющая жизнь разных африканских народностей. Особенности рыбной ловли зулусами и способы плетения ковриков бушменами. Ну, как бы это сказать… На любителя.
А вот Музей истории культуры действительно интересен. И не только коллекция, а и само здание, которое в 1679 году было построено как жилище для рабов. С 1809 года здесь располагался Верховный суд. Потом суд переехал в Блумфонтейн, а в здании открылся музей. Напротив, через дорогу – Гроте-Керк, красивая церковь, возведенная на фундаменте первого в стране храма 1678 года. Колокольня особенно хороша. Но и внутрь зайдите – кафедра, украшенная искусной резьбой того стоит.
Сразу после Гроте-Керк – Южноафриканская публичная библиотека, крупнейшая в южном полушарии, а за ней начинается ботанический сад, в девичестве - огород Ост-Индской компании (Company’s Garden), основанный еще при Яне Ван Рибеке, основавшем и весь город. Хорош. Зелено и тихо, если не считать щебетанья многочисленных групп школьников. Белые лица иногда попадаются, но нечасто. Дети ухоженные, все в аккуратной школьной форме и, главное, довольно тихие и спокойные. В парке туча белок, они почти ручные и безо всякой опаски приближаются к прохожим.
Неподалеку отсюда - собор святого Георгия, знаменитый кейптаунский Сент-Джордж, главный храм англиканской общины. Не очень старый, но романтичный, с обвитыми плющом и поросшими мхом стенами. В стены вмонтированы камни из соборов Вестминстерского аббатства и Винчестера. Это резиденция архиепископа Десмонда Туту – первого чернокожего епископа в ЮАР и активного борца с апартеидом. В подвале, по сути, в крипте храма – замечательное кафе с английским кексами-бисквитами. Рекомендую.
Кейптаун. Церковь Гроте-Керк
Все, подкрепились? Пора к евреям. Их тут, в Кейптауне все еще довольно много, а у самого парламента – целый еврейский центр. У входа - проверка. Металлоискатель, паспорта. Это вам не резиденция президента. Заходим. Справа - еврейский музей, слева - музей Холокоста, еще левее – кашерное кафе, прямо - центральная кейптаунская синагога. За ней – старая синагога – тоже музей.
Когда-то евреев в Кейптауне было намного больше. Настолько, что дополнительно к старой синагоге середины 19-го века в 1905 году построили новую, огромную. Еще в 1980 году в городе проживало около 25 тысяч евреев. Сколько сейчас точно неизвестно. Синагогальная экскурсоводша сказала, что постоянных «прихожан» у них - около 800, а на праздники собирается до полутора тысяч
Во времена апартеида, еврейская община ЮАР переживала годы расцвета. Практически вся алмазодобывающая и алмазообрабатывающая промышленность была сосредоточена в еврейских руках. Особенно повлиял на рост общины Холокост и, в частности, уничтожение евреев Голландии. Бежавшие из Амстердама и Роттердама, основали тут крупнейшие центры обработки алмазов. А во время апартеида евреи, конечно же, были в первых рядах борьбы за права местного чернокожего населения. Экскурсоводша сказала, что антисемитизма в стране нет. Ну, нет - так нет.
Форт Доброй Надежды. Это в другой стороне, ближе к океану. Форт - самое старое здание в ЮАР - бывшая база Голландской Ост-Индской компании на торговом пути из Европы в Индию. Форт, скорее замок, он так и называется Castle of Good Hope, выстроен в форме звезды – все пять бастионов были завершены за один 1666 год. Тут размещалась резиденция губернатора, которая по замыслу строителей должна была устоять при любом нападении. С 1936 года в замке размещается военный музей.
Чтобы вернуться в центр города нужно пересечь огромную площадь. Здесь действует блошиный рынок. Неинтересный. Зато к площади прилегает мэрия, Сити-Холл, симпатичный – смесь итальянского ренессансного и английского колониального стиля. А 60-метровая колокольня возведена по образцу лондонского Биг-Бена.
Waterfront
Раньше здесь был кейптаунский морской порт. Потом рядом построили новый, а в бывших портовых сооружениях разместился огромный развлекательный комплекс - торговые центры, кинотеатры, отели, рестораны и прочее. Вечером здесь полно людей, в основном белых туристов, черных, навскидку, процентов пять. Метрдотель нашего ресторанчика немного смущенно сказал мне, что это обычная пропорция…
Внутри полиции не видно, но по периметру расхаживают люди со специфической выправкой. Внушенные прессой страхи делают свое черное дело. Когда автобус, который должен был нас забирать, вовремя не пришел (потом выяснилось, что он просто остановился на другом конце комплекса), с одним из членов нашей группы, крупным, солидным дядькой, приключилась истерика. Как, мол, нас оставили один на один со страшным «Вотерфронтом»…
И чтобы покончить с темой безопасности. Может быть, я напоминаю моего знакомого советского еврея, который с пафосом заявлял: «Ну, не знаю, не знаю. Я лично с антисемитизмом никогда не сталкивался!». И он не кривил душой, действительно не сталкивался, так уж сложилось, повезло ему. Так и с нами. За всю двухнедельную поездку по стране мы ни разу не почувствовали какой-либо опасности. Нас никто не пытался ограбить или просто обмануть. Но и не в этом дело. Мы нигде не чувствовали опасности. Ни в больших, ни в малых городах, ни на севере, ни на юге. Мы бродили где угодно и – ничего. Пьяный воздух свободы не сыграл с нами злую шутку. Доказать это невозможно, ведь это ощущение. Доказать противоположное может статистика. Ну, пусть мы были счастливым исключением в статистике о преступности в ЮАР.
А еще есть Соуэто. Но и там мы опасности не чувствовали, просто знали, что бездумно бродить там опасно, ну, как стоять под стрелой. Или как покидать джип во время поездки по Национальному парку Крюгера. «Здесь могут водиться тигры».
Давид Александров
На фото: синагога в Кейптауне
Фото автора
Гончаров И. А. Фрегат «Паллада»
В купленном к поездке путеводителе настораживало отсутствие трехзвездочных объектов - тех, которые, по мнению авторов путеводителя, «заслуживают отдельной поездки». Максимум – две лейтенантские звездочки, расшифровываемые как «имеет смысл отклониться от маршрута»
Ха, отклониться! Это в Йоханнесбурге, что ли, считающимся криминальной столицей мира? «Гугл» на словосочетание «Йоханнесбург преступность» выдал 105 тысяч результатов, а еще до этого, как только я набрал «п» во втором слове, поисковик предложил «погоду», а потом опять же «преступность». Просмотр нескольких первых страниц убедил, что это не случайно.
Изучение путеводительского мини-разговорника обнаружило склочный характер составителя («Это слишком дорого», Это мне не нравится», «А есть это же другого размера»), но и немного упокоило. Раздел «В ресторанах, кафе» начинался с «Дайте мне, пожалуйста», а потом перечислялись хлеб, кофе, апельсиновый сок, мясо, рыба и прочие съедобности. И раздел «Экстренная помощь» начинался с «Мне нужен врач» (правда – зубной), и только потом следовало «Вызовите полицию».
Ну ладно, где наша не пропадала. Вообще-то «наша не пропадала» во множестве цивилизованных европейских мест и с удовольствием не пропадала бы там еще много, много раз.
Да ладно, чего там. В Южную Африку мы хотели давно. А «крокодилы, пальмы, баобабы» (хоть там это все и есть) – и не про ЮАР вовсе, во всяком случае, не в первую очередь: вполне цивилизованная страна, и этим даже немного разочаровывающая. «Экстрим» - минимальный, если, конечно, не считать Соуэто, условно - пригорода Йоханнесбурга с 3-4-миллионным населением (сколько точно все равно никто не знает).
А вообще-то поддержать разговор про Йоханнесбург на достойном уровне я не могу. Были мы там очень недолго. Первый раз – когда прилетели, но тут же, из аэропорта, уехали на север. Второй раз – в самом конце, это была последняя ночь в ЮАР. В отель нас привезли усталых, но недовольных - из дурацкого развлекательно-кулинарного центра с казино (почти обязательный пункт программы организованных туров) в 11 вечера, и доказывать самому себе, что я способен прогуляться по ночному Йоханнесбургу, не было уже ни сил, ни желания. Правда, рано утром мы успели с часик прогуляться вокруг гостиницы. Все тут было чисто, тихо и приятно – местный «Холидей Инн» расположен в престижном «белом» квартале города. Вплотную к отелю – центр ХАБАДа, как же без него, вокруг – банки, другие отели, йоханнесбургская биржа и прочие «огни большого города». Вот только полицейские почему-то уже в 7 утра стояли на каждом перекрестке – наверно им тоже не спалось…
Центр Кейптауна
Кейптаун – совсем другое дело, почти другая страна. Правда и здесь, в богатых пригородах мы не раз видели надписи «Стреляем без предупреждения» и рекламу, предлагающую услуги частной охраны.
В Кейптаун мы прилетели как раз в те дни, когда Столовую городу выбрали очередным Чудом света. Прилетели мы вечером, в гостиницу попали затемно, и это чудо угрожающе глядело в окна номера, заслоняя все остальное. Мы вначале даже не поняли, что это за ужасная стена закрывает от нас горизонт. Но утром чудовище превратилось в принцессу, или во что там ему положено превращаться. В Столовую гору, в общем. Но о горе позже, сначала о Кейптауне. Он замечательный. Вот ему бы я какую-нибудь «чудесную» награду вручил. Он красавец.
Кейптаун. Вид на Столовую гору
Здания английского колониального стиля, высотки постройки тридцатых-сороковых годов прошлого века и совсем новые башни офисов и банков. Фоном для этого карнавала архитектуры служат находящиеся на заднем плане горные цепи и отдельные вершины из черного базальта, а спереди – Атлантический океан.
Утром центр Кейптаун выглядит как деловой район обычного западного города. Клерки торопятся на работу в многочисленные офисы и банки, торговцы открывают жалюзи и витрины магазинов-ресторанов. А многие магазины и кафе, несмотря на ранний час уже открыты. Кейптаун встает рано, но рано и засыпает. В семь-восемь вечера улицы уже пустынны. Другой режим дня, не тель-авивский.
Идем гулять. Путеводители утверждают, что в Африке это единственный город к югу от экватора, где чернокожее население в меньшинстве. Ну, не знаю, гуляя по городу, мы этого не заметили. Может быть, просто белые работали… Аддерли стрит – главная торговая улица города. Здесь, по обеим сторонам широкого бульвара, собрано множество достопримечательностей. Прежде всего, официальные - здание парламента ЮАР и резиденция президента страны.
Центр Кейптауна
Символы государственности, несмотря на богатство и размеры ЮАР имеют довольно скромный вид. Здание парламента больше похоже на провинциальный университет, а не место, где решаются судьбы почти 50-миллионной страны, а расположенная по соседству, резиденция президента напоминает усадьбу богатого землевладельца. Ворота закрыты, охраны нигде не видно.
На этом же бульваре расположены Южноафриканский музей, художественная галерея, Музей истории культуры, старинный англиканский собор святого Георгия, синагога, еврейский музей и музей Холокоста.
Музей Южной Африки - старейший и один из самых значительных музеев страны, посвященный естественной истории. Путеводители утверждают, что особенно интересна экспозиция, представляющая жизнь разных африканских народностей. Особенности рыбной ловли зулусами и способы плетения ковриков бушменами. Ну, как бы это сказать… На любителя.
А вот Музей истории культуры действительно интересен. И не только коллекция, а и само здание, которое в 1679 году было построено как жилище для рабов. С 1809 года здесь располагался Верховный суд. Потом суд переехал в Блумфонтейн, а в здании открылся музей. Напротив, через дорогу – Гроте-Керк, красивая церковь, возведенная на фундаменте первого в стране храма 1678 года. Колокольня особенно хороша. Но и внутрь зайдите – кафедра, украшенная искусной резьбой того стоит.
Сразу после Гроте-Керк – Южноафриканская публичная библиотека, крупнейшая в южном полушарии, а за ней начинается ботанический сад, в девичестве - огород Ост-Индской компании (Company’s Garden), основанный еще при Яне Ван Рибеке, основавшем и весь город. Хорош. Зелено и тихо, если не считать щебетанья многочисленных групп школьников. Белые лица иногда попадаются, но нечасто. Дети ухоженные, все в аккуратной школьной форме и, главное, довольно тихие и спокойные. В парке туча белок, они почти ручные и безо всякой опаски приближаются к прохожим.
Неподалеку отсюда - собор святого Георгия, знаменитый кейптаунский Сент-Джордж, главный храм англиканской общины. Не очень старый, но романтичный, с обвитыми плющом и поросшими мхом стенами. В стены вмонтированы камни из соборов Вестминстерского аббатства и Винчестера. Это резиденция архиепископа Десмонда Туту – первого чернокожего епископа в ЮАР и активного борца с апартеидом. В подвале, по сути, в крипте храма – замечательное кафе с английским кексами-бисквитами. Рекомендую.
Кейптаун. Церковь Гроте-Керк
Все, подкрепились? Пора к евреям. Их тут, в Кейптауне все еще довольно много, а у самого парламента – целый еврейский центр. У входа - проверка. Металлоискатель, паспорта. Это вам не резиденция президента. Заходим. Справа - еврейский музей, слева - музей Холокоста, еще левее – кашерное кафе, прямо - центральная кейптаунская синагога. За ней – старая синагога – тоже музей.
Когда-то евреев в Кейптауне было намного больше. Настолько, что дополнительно к старой синагоге середины 19-го века в 1905 году построили новую, огромную. Еще в 1980 году в городе проживало около 25 тысяч евреев. Сколько сейчас точно неизвестно. Синагогальная экскурсоводша сказала, что постоянных «прихожан» у них - около 800, а на праздники собирается до полутора тысяч
Во времена апартеида, еврейская община ЮАР переживала годы расцвета. Практически вся алмазодобывающая и алмазообрабатывающая промышленность была сосредоточена в еврейских руках. Особенно повлиял на рост общины Холокост и, в частности, уничтожение евреев Голландии. Бежавшие из Амстердама и Роттердама, основали тут крупнейшие центры обработки алмазов. А во время апартеида евреи, конечно же, были в первых рядах борьбы за права местного чернокожего населения. Экскурсоводша сказала, что антисемитизма в стране нет. Ну, нет - так нет.
Форт Доброй Надежды. Это в другой стороне, ближе к океану. Форт - самое старое здание в ЮАР - бывшая база Голландской Ост-Индской компании на торговом пути из Европы в Индию. Форт, скорее замок, он так и называется Castle of Good Hope, выстроен в форме звезды – все пять бастионов были завершены за один 1666 год. Тут размещалась резиденция губернатора, которая по замыслу строителей должна была устоять при любом нападении. С 1936 года в замке размещается военный музей.
Чтобы вернуться в центр города нужно пересечь огромную площадь. Здесь действует блошиный рынок. Неинтересный. Зато к площади прилегает мэрия, Сити-Холл, симпатичный – смесь итальянского ренессансного и английского колониального стиля. А 60-метровая колокольня возведена по образцу лондонского Биг-Бена.
Waterfront
Раньше здесь был кейптаунский морской порт. Потом рядом построили новый, а в бывших портовых сооружениях разместился огромный развлекательный комплекс - торговые центры, кинотеатры, отели, рестораны и прочее. Вечером здесь полно людей, в основном белых туристов, черных, навскидку, процентов пять. Метрдотель нашего ресторанчика немного смущенно сказал мне, что это обычная пропорция…
Внутри полиции не видно, но по периметру расхаживают люди со специфической выправкой. Внушенные прессой страхи делают свое черное дело. Когда автобус, который должен был нас забирать, вовремя не пришел (потом выяснилось, что он просто остановился на другом конце комплекса), с одним из членов нашей группы, крупным, солидным дядькой, приключилась истерика. Как, мол, нас оставили один на один со страшным «Вотерфронтом»…
И чтобы покончить с темой безопасности. Может быть, я напоминаю моего знакомого советского еврея, который с пафосом заявлял: «Ну, не знаю, не знаю. Я лично с антисемитизмом никогда не сталкивался!». И он не кривил душой, действительно не сталкивался, так уж сложилось, повезло ему. Так и с нами. За всю двухнедельную поездку по стране мы ни разу не почувствовали какой-либо опасности. Нас никто не пытался ограбить или просто обмануть. Но и не в этом дело. Мы нигде не чувствовали опасности. Ни в больших, ни в малых городах, ни на севере, ни на юге. Мы бродили где угодно и – ничего. Пьяный воздух свободы не сыграл с нами злую шутку. Доказать это невозможно, ведь это ощущение. Доказать противоположное может статистика. Ну, пусть мы были счастливым исключением в статистике о преступности в ЮАР.
А еще есть Соуэто. Но и там мы опасности не чувствовали, просто знали, что бездумно бродить там опасно, ну, как стоять под стрелой. Или как покидать джип во время поездки по Национальному парку Крюгера. «Здесь могут водиться тигры».
Давид Александров
На фото: синагога в Кейптауне
Фото автора
