Когда самолет авиакомпании "'Air Sinai" пошел на посадку, в пыльной дымке появились очертания трех треугольников. Так Каир встречает своих гостей, - даже тех, кто приезжает сюда совсем не для того, чтобы увидеть пирамиды или поглазеть на сфинкса. Ночной Каир производит большее впечатление, чем дневной – это беспорядочная россыпь разноцветных огней и блестящая лента Нила, а в темноте не видны закопченные стены высоток и безграничные трущобы. Но и днем этот гигантский город с высоты птичьего полета поражает воображение. Несколько десятков христианских паломников из Нигерии прильнули к окнам. Для них Каир – это только пересадочный пункт, не более того. Несколько израильских туристов, которые направляются в Таиланд, вслух жалеют о том, что из за беспорядков невозможно использовать время между двумя полетами для того, чтобы съездить на пирамиды.

Самолет битком набит, но в сам Каир кроме нас – сьемочной группы 9-го канала – никто не летит. Полет продолжается всего 50 минут. Достаточно для того, чтобы съесть булочку с соком, а также стереть израильские аппликации из телефона, избавиться от случайных бумажек в карманах с ивритскими буквами и примерить специально купленный по этому поводу головной платок. Хиджаб (платок) уже давно стал нормой жизни для египетских женщин. Непокрытые волосы, тем более светлые, вызывают нездоровый интерес у народных масс.

30 июня, 13:00 , международный аэропорт Каира

Как ни странно, но никакого столпотворения в Каирском аэропорту не наблюдается. Еще утром Аль-Джазира сообщила, что египтяне в панике покидают страну, опасаясь самого худшего. Видимо, они используют для этого другие пути, потому что аэропорт пуст. Туристов, понятное дело, сегодня никто ни ждет, но и наплыва отъезжающих тоже не ощущается. На улице нас поджидают бесконечные вереницы такси. Привычные черно-белые колымаги времен Очакова и покорения Крыма ушли в небытие. Теперь по решению правительства такси в Каире – белого цвета, и почти все машины относительно новые. Тем не менее, тут и там встречаются перекрашенные "Лады", "Запорожцы" и "Фиаты", которые явно трудятся на дорогах страны уже несколько десятков лет. Дороги почти пусты. Водитель такси объясняет, что отсутствие машин объясняется топливным кризисом. Многие бензозаправки закрыты, на других люди ожидают часами в очередях с тем, чтобы получить возможность приобрести драгоценный бензин. В египетских газетах на днях появилась фотография одной такой бензозаправки, где сметливый хозяин начал предлагать своим клиентам наргилы, чтобы как-то скоротать время.

30 июня, 14:00, гостиница в центре Каира

Пустое фойе, скучающие клерки и странный вопрос о цели нашего визита: "Отдых или бизнес?". Выбираем первую версию ответа. Сотрудник гостиницы напряженно улыбается и предупреждает: "Только не ходите на Тахрир". На всякий случай я интересуюсь пирамидами и Египетским музеем – открыт ли он для посещения туристов. Сотрудник по имени Гамаль, молодой парень с голубым пятном на лбу (признак особой набожности), утвердительно кивает. Позже выясняется, что музей, конечно, закрыт. Там хорошо усвоили предыдущий революционный урок, когда мародеры воспользовались хаосом и попытались ограбить музей, где хранятся бесценные фараонские статуи, мумии, украшения и свитки папирусов. От нашей гостиницы до самой известной в мире египетской площади – не более 10 минут ходьбы. Многоголосый гул толпы является постоянным фоном, а ведь до наступления темноты остается еще несколько часов.

30 июня, 14:30. Площадь Тахрир

Мы покидаем безопасную зону гостиницы через железные ворота, которые здесь поставили 2.5 года назад в ходе 1-го витка революции. Тогда был разграблен и сожжен находящийся по соседству торговый центр. Сегодня его поспешили закрыть уже в 1 дня "на всякий случай". Тахрир начинается прямо у входа в гостиницу: молодые парни раздают красные, ламинированные удостоверения на которых значится слово "Ирхаль", или убирайся. Это не настоящие удостоверения, поскольку любой человек может прийти на Тахрир, и все же таким образом противники Мурси пытаются следить за теми, кто предпочитает не надевать красный бейджик.

Движение "Тамарруд", что означает "Бунт", было создано всего несколько месяцев назад, но уже успело развить бурную деятельность. "Тамарруд" – это зонтик, который включает несколько политических и правозащитных организаций, которые выступают против Мухаммада Мурси и считают, что своими действиями он утратил законность, полученную им на избирательных участках. Активисты позаботились о том, чтобы на площади были не только красные бейджики, но и биотуалеты, и патрули, которые защищают женщин.

Кстати о женщинах. На этот раз их все еще меньше, чем тогда, в 2011 году, но намного больше, чем на всех акциях протеста, которые проходили в Египте в последние месяцы. Молодые девушки держутся за руки, чтобы не попасть в "круг насилия". Так по слухам действуют группы мужчин, которые формируют вокруг своих жертв два-три круга и совершают действия сексуального характера прямо на месте. Раньше говорили, что эти ячейки находятся на службе армии, и таким образом порочат демонстрантов, потом – что это люди "Братьев-мусульман". Ясно только одно. Площадь Тахрир по-прежнему не является безопасным местом. Через несколько дней после начала бунта организация по защите прав человека опубликовала отчет, в которым сообщалось о как минимум 100 случаях секуального насилия на площади.

30 июня, 20:00, неподалеку от площади Тахрир

После наступления темноты мы ретируемся в боковую улицу, где находятся телестудии одной из местных компаний и где работают десятки журналистов. Люди подавлены сообщением о гибели 21-летнего американца вчера в Александрии. Никто не знает, как он оказался вчера в эпицентре событий, где противники Мурси штурмовали штаб-квартиру "Братьев-мусульман", потому что погибший не был журналистом. Он приехал в Египет в качестве волонтера и преподавал английский язык детям. Домой в США он вернется уже в гробу. Мы смотрим с балкона на людское море, которое бушует внизу. Людей все прибывает, хотя, казалось бы, Тахрир уже битком набит. Многие держат в руках египетские флаги и карикатуры на Мурси. Мощные зеленые лазеры (их можно купить прямо здесь, на площади, за 90 долларов США) освещают чернильное небо. Вдруг над городом нависает тень. Это военный вертолет, который совершает несколько кругов над Нилом. Толпа взрывается от восторга. Военный вертолет – это символ того, что армия поддерживает протест. Мы обходим Тахрир стороной. Но людское море выплескивается и на другие улицы и площади. Пустых уголков, где можно было бы встать перед камерой и безпрепятственно записать несколько интервью, просто нет. Микрофон и камеры вызывают у народа нервозность и ажиотаж. Это мы уже уяснили из дневного опыта. Вокруг репортера моментально собирается толпа любопытных. Многие хотят поговорить, сердятся, когда их прерывают, интересуются, не американцы ли мы, и хотят узнать наше мнение о египетских событиях. Одни беседуют с журналистами с большим удовольствием, другие разъярены. Они считают, что СМИ неправильно освещают нынешний революционный виток и на всякий случай пытаются закрыть рукой объектив. После наступления темноты быть журналистом на Тахрире или даже возле него – небезопасно. Мы крепко держимся за руки, микрофон надежно спрятан в сумку, камера лежит в пластиковом пакете, чтобы не вызывать излишних вопросов. Гуляния на Тахрире продолжаются всю ночь. Лишь к 5 часам утра толпы расходятся по домам. Завтра – новый день.

Продолжение читайте здесь